A cidade que dorme

Restaurante de comida Etiópia na famosa Long Street

Cape Town é uma cidade que respeita o descanso. Quando é hora de fechar as portas, elas fecham. Talvez pelo hábito ainda do toque de recolher que existia no Apartheid, o comércio encerra o expediente às 17 horas. Durante a madrugada, é raro o bar que excede às 2 horas da manhã. A cidade tem uma organização peculiar. Às vezes me parece um tanto quanto caótica, mas segue alguma lógica comum apenas entre os locais. Para turista, um mês de adaptação é pouco para entender o funcionamento da cidade. É o bondinho da Table Mountain que tem promoção na sexta feira para estudante, mas eventualmente não funciona por causa do vento forte. Ou mesmo aquela depois das 18 horas: ticket pela metade do preço, mas não está escrito em lugar nenhum e você só descobre casualmente depois que já comprou os dois trechos do Cable Car(1) pelo dobro do preço. Garçom por aqui sabe fazer conta melhor do que muito matemático. Quando solicitado, ajuda com competência qualquer jornalista a dividir a conta. Se der na cuca do manager, hoje simplesmente não funciona. Resolveu viajar com a família e deu folga aos funcionários.Taxista é um negócio curioso. Não conhecem bem a cidade. É comum eles se perderem. Ande sempre com um mapa e, se possível, explique o caminho do seu destino. Cada empresa tem sua tabela. O mesmo trecho pode variar em até ZAR 70 (2). Enquanto você não conhece o trecho, deixe o taxímetro rolar para se ter base de negociação da próxima vez. Aliás, certifique-se que a empresa que você escolheu utiliza taxímetro porque algumas têm uma tabela aí muito doida com uma base de cálculo estratosférica com logarítimo e raiz quadrada não sei da onde. Se cair nessa, é melhor não tentar entender, pague.

É comum ver um gringo desavisado, apreciador de cerveja, tendo problemas com a polícia. Aqui é proibido o consumo de bebida alcoólica na rua. Nos supermercados, somente os bons vinhos africanos (booooons mesmo). O agito da cidade é comedido, mas há. Não conheço ninguém que leve daqui desgosto. Aos brasileiros (ou mesmo os italianos) mais ávidos por uma vida urbana ativa, sugiro exercitar a paciência. Um pôr do sol na praia de Clifton pode ser suficiente para se entender o ritmo da cidade. Pode ser do Lions Head também, depois da escalada não muito suada até o topo da montanha. Do lado de cá do Oceano Atlântico, se pode ver o mar apagar o sol todos os dias, somente às 20 horas da noite. Não é raro golfinhos e focas embelezarem o final de tarde.

A fuleragem é bem parecida

A língua inglesa aqui está bem distante daquela coisa fria de britânico, embora tenha sido eles a colonizarem estas terras depois de brigarem bastante com os holandeses. Dizer que é brasileiro soa bem por aqui. Sinto uma certa identificação entre os povos. Acho que dividimos algumas coisas como a violência, a pobreza, o bom humor das pessoas, a receptividade, a alegria. A fuleragem (como se diz no meu Ceará). A fuleragem é bem parecida. O povo aqui fala alto que nem a gente, ri do tombo alheio e convida pra tomar um café em casa no dia seguinte que o encontrou.

Outro dia minha amiga Thereza e eu conhecemos uma mulher incrível no churrasco do colombiano que divide casa com um alemão e uma sulafricana em Observatory (3). Aliás, duas. Uma era do Quênia, com quem conseguimos conversar horas e horas sobre nossa visão de África, a mobilidade dos africanos entre os países desse continente e as facilidades de adaptação meio as diferenças culturais de cada povo (isso em inglês não foi fácil). A outra, parecia uma “enviada”. Quando Thereza e eu entalávamos e não conseguíamos explicar determinada idéia, devido aos impasses da língua, ela conseguia sabiamente desengasgar nosso inglês de aprendiz. Detalhe: Sharon não entende nada de português, sua língua mãe é o Xhosa, fala inglês e entende de expressão humana como ninguém. Transita tanto que aprendeu a ler a mente através o corpo. Minha amiga Thereza acha que pode ser carma, coisa de outra vida. Eu não sei. Prefiro acreditar que são surpresas da convivência com uma cultura vasta que, em 45 dias, não conseguirá mostrar o tamanho da sua diversidade para uma gringa qualquer. Mas continuará dando dicas, dia após dia.

Buraco da Fechadura

1 – Cable Car é como eles chamam o bondinho. Em nossa primeira tentativa de pagar menos para fazer o tal do passeio cartão postal de Cape Town, Thereza e eu rachamos o um taxi e fomos feliz da vida até o pé da montanha, onde fica a estação do bondinho. Demos com os burros n´água. Algumas pessoas já havia nos dito que às vezes o bondinho não funcionava devido aos ventos fortes típicos de Cape Town. Como aquela sexta feira nos parecia calma e de ventos brandos, arriscamos. Chegamos lá às 15h30 e encontramos uma porção de funcionários alegres e satisfeitos indo embora mais cedo pra casa. Tem coisa melhor do que sexta feira o expediente acabar mais cedo? “Desculpem, mas a partir de agora só desce. Não queremos colocar a vida de ninguém em risco”. Resultado: não tem nada que convença minha amiga do contrário de que toda sexta feira aparece um vento forte e o Cable Car não funciona. Mas que coisa, não? Justo na sexta feira e logo no dia da promoção para estudante? Voltamos no domingo e pagamos ZAR 160, ida e volta. Quando estávamos no topo, encontramos um colega que mora aqui e ele deu a dica: “espera passar das seis que vocês compram o bilhete de volta pela metade do preço”. Pronto! Foi a última coisa que eu precisava ouvir. Final das contas: fiz o passeio maravilhoso, mas paguei o maior valor possível. Fazer o que...

2 – A moeda da África do Sul é o Rand (ZAR). A cotação fica em média R$1 para cada ZAR 3,5. As coisas aqui não são caras quando se pretende morar na cidade. Mas quando o assunto é turismo as coisas mudam. Todo passeio para turista acaba saindo muito caro. Os restaurantes famosos que sai na revista de viagem então, meu deus! O mais absurdo que achei foi o África Café. Tentei ir, mas desisti na porta quando soube que não poderia ir para petiscar ou tomar um drinque. Como o restaurante estava lotado demais só recebiam pessoas para jantar. ZAR 225 por pessoa. Até o Waterfront, ex cais revitalizado com bares, lojas, shopping e restaurantes é mais democrático. De vez em quando se pode assistir a uma apresentação de música de graça no anfiteatro.

3 – Observatory é um bairro mais alternativo e fica bem próximo da Universidade. Muito estudante mora lá e a arquitetura antiga das casas segue um padrão similar. Outro dia fui até a rua que se diz badalada e achei bem sombria. Sexta-feira, às 22 horas, não me senti muito convidada a flanar pela rua e pular de bar em bar. Muitos fechados (inclusive o famoso bar dos brasileiros que aos sábados toca samba e servem feijoada). Vale o passeio durante o dia ou quem sabe num evento específico em um dos muitos bares que a rua tem. Talvez por aqui seja mais comum as “festinhas no AP”.

Greenmarket: feira no Centro de Cape Town

Depois daquela tormenta...

Feira de estrada é um negócio que vinga no mundo todo. Pelo menos por onde andei sempre vi umas bugigangas na beira da pista. Um pivete vendendo frutas, uma senhora com uns bordados, um hippie com uns cachimbos ou um artesão com uns penduricalhos. Por aqui não é diferente, mas o que primeiro se vê, de longe, são as zebras, os leopardos, os jacarés e as vacas estendidas num enorme varal, como se ainda vivessem, presos num simples pregador de roupa. Os 15 comerciantes que se amontoam no acostamento da Victória Road(1) não escolheram o lugar por acaso. Mercedes e conversíveis param a todo instante na piçarra que resvala o asfalto antes de chegar as primeiras lonas com as mercadorias vindas, a maior parte delas, da periferia de Cape Town. Quadros, pinturas em tecido, cerâmicas, artigos de couro, pedras preciosas, conchas, cestas de palha, trabalhos em madeira, arames e lataria, coca-cola gelada, uma vista de tirar o fôlego e um sol de rachar a cabeça nesta época do ano. Com exceção da segunda-feira, está tudo ali durante toda a semana, das 8 às 17 horas. “Depende também do vento e das tempestades. Em geral, a gente olha na TV a previsão. Mas às vezes a gente arrisca montar alguma coisa pela manhã. Se começa a ventar, desmonta”, explica o garoto responsável pelo único isopor cheio de refrigerantes da feira.

Os ventos pelas bandas de cá são bem diferentes das brisas serenas que estou acostumada a sentir no Ceará. Aqui ele faz a curva. Agora eu entendo porque o português Bartolomeu Dias batizou o extremo sul da África de Cabo das Tormentas quando chegou as Índias, antes do rei Dom João II chamá-lo de Cabo da Boa Esperança. Na feira, a história do vento contada por Greg Jooste justifica a atual locação dos feirantes. Segundo o vendedor de peles de animais que tem sua “barraquinha” ali há 9 anos, foi uma tormenta na década de 80 que fez os vendedores que existiam na época recuarem até o ponto onde eles hoje se abancam para reconstituírem o espaço dos negócios. Ninguém sabe ao certo de quanto tempo foi a pausa entre a dispersão causada pela tempestade e o surgimento do novo comércio. Greg só tem a certeza de que quando ele chegou no local já tinha gente vendendo mercadorias e se adiantou: “Desde o começo eu fui organizando esta feira. Está vendo aqueles banheiros ali? Fui eu que coloquei. Cada um me paga uma taxa por mês aqui para eu cuidar do espaço. Mantenho limpo e organizo o local das barracas”. O homem branco certamente já passa dos 50, tem a pele marcada do sol e exerce a função de líder ali entre a maioria de negros jovens.

Victória Road

Exportando arte de periferia

Com o rosto escondido num chapéu de pano para se proteger do sol, Zodwa concentra-se no oficio diário de decorar as Tongas Basckets e atender aos turistas que chegam constantemente. Somente Zodwa, sem sobrenome. Lábios carnudos e sorriso marcante. A fala é mansa e pausada, típica de quem não tem o inglês como idioma oficial e teve que aprender para trabalhar. Aos 34 anos está ali na feira todos os dias, representando sua comunidade, Khayelitsha(2). Sua língua é o Xhosa(3). Domina também Zulu. Traz trabalhos de primos, irmãos e vizinhos para a gringalhada ver e comprar. Pele de bicho não. Sabe que para fazer estas peças – refere-se a mercadoria dos colegas – não se aproveita a pele de animais que morrem. Sabe bem que é preciso matá-los. Seu talento é outro. A menina mexe nas Tongas feitas pela mãe. Os cestos de palha de bambu já vêm pronto do estado vizinho, Eastern Cape. Tem de todo tamanho. A aprendiz orna os objetos com miçangas coloridas, como a mãe lhe ensinou.
Enquanto descreve o bairro e o lugar onde mora, Zodwa me puxa pela mão e me leva até a lona onde estão expostos os trabalhos de seu irmão mais novo. “Olhe! Assim são nossas casas, assim é nosso bairro. São chamadas de sharcks. Estou esperando uma casa do governo. Uma casa mesmo, de concreto. Acho que a gente da seção B deve receber as casas só em 2011. Quem sabe até o final do ano. Não sei, estou esperando.” Em Khayelitsha vivem aproximadamente 2 milhões de pessoas. A maioria das casas são feitas de madeira e até mesmo de papelão.
Entre um norueguês e um britânico que chega interessado nos trabalhos de Zodwa, ela me diz de seus medos com toda a calma do mundo. “Nas horas livre eu gosto mais de ficar em casa assistindo filme. Eu tenho um DVD, fico conversando com minha irmã, é mais seguro. Em Cape Town se você está na rua de noite e um homem desconhecido pede o seu telefone, você tem que dar, porque você não sabe o que ele pode fazer com você. E algumas vezes eles não são tão educados assim...”.

Zodwa trabalha sobre as Tongas Basckets feitas de palha de bambu

Buraco da fechadura

1 – Victoria Road é uma das estradas mais bonitas de Cape Town. Ela margeia o oceano Atlântico passando pelas praias mais ricas da região e pela famosa montanha dos 12 apóstolos. A estrada dá acesso ao caminho que leva até o Cabo da Boa Esperança. A feira se localiza logo depois de Camps Bay, entre as praias de Bakoven e Llandudno.

2 – Khayelitsha está para Cape Town assim como Soweto para Johannesburg. Aproximadamente 90% da população é negra. O restante é mestiça. Zodwa disse que no bairro dela tem cabeleireiras boas no trançado. Disse que me levaria por lá, durante o dia, é claro.

3 – Xhosa é uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. Aproximadamente 8 milhões de pessoas falam o idioma. É a mais fácil de reconhecer quando os nativos estão falando porque eles estalam a língua no céu da boca, fazendo um barulho engraçado. Nas topics é a língua que mais se escuta entre os motoristas e os trocadores. Inclusive, vale algumas linhas sobre o transporte público aqui de Cape Town. É bastante deficiente. A maioria das topics e o trem só funcionam até o começo da noite, tipo 20 horas. Para o bairro onde moro, Walmer Estate por exemplo, a última sai às 18h30. E não é distante, é apenas um bairro residencial que não fica no centro, nem nas praias ricas. Taxi não é muito caro, mas você acaba escravo deles.

Família vende roupas de crochê há dois anos na Feira

A bola vai rolar no Green Point Stadium. No próximo dia 23 de janeiro, Ajax Cape Town enfrentará o Santos, marcando o primeiro jogo do ano nas novas instalações do Green Point Stadium. Depois da super reforma, o estádio terá a capacidade de receber 70.000 pessoas sentadas nos jogos da Copa do Mundo, a partir de junho. Mas para o clássico local dos times sul africanos serão vendidos somente 20.000 ingressos, com o objetivo de testar as novas instalações do espaço. A construção do estacionamento no entorno do estádio ainda não terminou. A previsão é que até o final do mês as obras estejam concluídas.